Archivo de la categoría: fotografía

.: tresdé :.

Estándar

Ahora que salieron las teles 3D, que está el cine 3D, hasta libros para niños 3D, estuve ayudando a un amigo a hacer una invitación utilizando el recurso de anaglifo. Los anaglifos son imágenes en dos dimensiones que vistas con los anteojos que de un lado son rojos y del otro celestes, se ven como si fueran tridimensionales.

Estuve buscando en mucha bibliografía y encontré cosas pero sobre todo encontré mucho comentario poco serio, como por ejemplo uno que sostenía que bastaba con sobre dibujar en cyan y en magenta sin registro perfecto. Bueno, no. No señores. Justamente no es eso lo que hay que hacer.

El proceso es bastante simple y, en cada caso, va a necesitar que probemos y corrijamos, probar nuevamente y corregir… Pero básicamente lo que debemos hacer es abrir el Photoshop, crear un lienzo donde entren en ancho dos veces la imagen que queremos trabajar. Una vez creado el documento (que debera estar en RGB), colocamos la imagen en una capa que no sea la del fondo. A esta capa, la duplicamos y movemos una de las dos a la derecha. Tiene que quedar un lienzo con dos imagenes iguales. Muy importante va a ser cambiar el orden de estas dos capas últimas. Hacemos doble click en una de las dos capas con imagen y se nos abrirá un cuadro de diálogo con el estilo de la capa. Allí tenemos la posibilidad de elegir los canales RGB a mostrar, y descliqueremos el canal R, y con la segunda capa haremos lo mismo con el canal B. Ahora debemos superponer las imágenes dejandolas sin registro y ¡a imprimir y probar con los antejos!

Debiera quedar algo así:

(*)

(*) Esta es una foto de la sede del Banco Hipotecario de la calle Reconquista y Bartolomé Mitre. Este edificio fue realizado por el estudio SEPRA (Santiago Sánchez Elía, Federico Peralta Ramos y Alfredo Agostini) junto con el arq. Clorindo Testa, ganadores del concurso privado para el nuevo edificio del ya denominado Banco de Londres y América del Sud. En 1988 pasó a denominarse Lloyds Bank y una década más tarde fue comprado por el Banco Hipotecario.

.: ¿quién no ve? :.

Estándar

Hace un tiempo comenté en cierto ámbito que había escuchado sobre fotógrafos ciegos.

No entendieron mi comentario.

A ellos, entonces, acá les va:

Aunque quizás el más conocido sea Evgen Bavcar, existen otros tantos más como por ejemplo Kurt Weston y una mujer apellidada Hesse.

“…lo importante es la necesidad  de las imágenes, no como son producidas. Esto significa simplemente que cuando imaginamos cosas, existimos, no puedo pertenecer a este mundo si no puedo decir que lo  imagino a mi propia manera”.

“La imagen no es algo necesariamente algo visual: cuando un ciego dice que imagina, significa con ello que también tiene una representación interna de realidades externas, que su cuerpo también media entre él y el mundo”.

Lo que hace “especiales” las imágenes de Bavcar es que hay una “atmósfera”, un espacio de sombra, donde “vive” la luz. La luz no cae sobre la superficie del objeto, sino que vive por si sola.

“Me defino como un artista conceptual y me siento cercano a los que no consideran la fotografía como una rebanada de la realidad y si como forma sintética de lenguaje. ”

“Tengo los ojos en el extremo de los dedos”

¿Quién no puede ver?

.: como dos gotas de h2o :.

Estándar

Parece increíble pero Varioptic está trabajando hace unos años en lentes para cámaras de fotos líquidas; dos gotas de líquido atrapadas en un anillo, que reaccionan a la electricidad cambiando su forma y, al hacerlo modifican el paso de la luz a través suyo, y permiten cambiar el foco que busca el sensor (algo que llaman electrowetting). Lo único que me gustaría saber es cómo han manejado el condicionante externo que es la temperatura, por muy baja o alta, pero supongo que algo deben haber hecho…

Así funciona.

Así funciona.

Esto es un proceso muy similar al de un ojo humano.

¡Falta que al sensor le pongan bastonsillos y conos y estamos completos! Sinceramente A drop of genius!

.: para repetir el grado :.

Estándar

Los grados del papel fotográfico sirven  para compensar el contraste bajo o alto del negativo.

Las posibilidades van desde el nivel normal (grado 2), el de bajo contraste (1 e incluso el 0, para negativos muy contrastados) y las calidades de alto contraste (3, 4 y 5, para negativos suaves).

También existe el papel multigrado, que según el color del filtro que usemos tendrá un grado determinado de contraste, es muy cómodo de usar, y así no tendremos que disponer de varias cajas distintas de papeles, aunque si de una completa muestra de filtros…

.: longitud focal :.

Estándar

La longitud focal es la distancia que separa la película de un punto situado en el interior del objetivo cuando está enfocado al infinito, es decir cuando está a la menor distancia posible de la película.

Un valor normal de longitud focal para las cámaras de 35 mm es 50mm (Para formato medio será un 80 mm).

Un objetivo de longitud focal corta, por ejemplo 28mm, se denomina gran angular, mientras que un objetivo de longitud focal larga, por ejemplo de 100mm, es un teleobjetivo. Un objetivo zoom no es más que un objetivo con longitud focal variable.

La longitud focal del objetivo determina la parte de la escena que recoge la cámara y la profundidad de campo.

El ángulo de toma determina la parte de la escena que se incluirá en la fotografía desde una posición fija de la cámara. Con un objetivo de 50mm el ángulo de toma es similar al ángulo de visión del ojo humano. Con un teleobjetivo el ángulo de toma es menor y el tamaño de la imagen que se incluye es mayor, a costa de abarcar menos imagen. Si embargo, con un gran angular tenemos ángulos de toma mayores y el campo que abarca es mayor, a costa de que los objetos se vean más pequeños.

Cuanto menor es la longitud focal mayor es la profundidad de campo, bajo las mismas condiciones.

Los objetivos de menor longitud focal tienen un poder de refracción superior, por lo que los elementos del primer plano y el fondo se enfocan mucho más cerca. Además, tal y como veremos al hablar del diafragma, la luz que llega al negativo con objetivos de longitud focal larga es menor que con los de longitud focal corta, por lo que para que llegue la misma luz la apertura del orificio debe ser mayor, lo que implica una profundidad de campo menor.

En algunos manuales indican la influencia de la longitud focal sobre la perspectiva.

La sensación de profundidad se debe a la disminución de tamaño de los objetos y al ángulo de convergencia de las líneas.

Con objetivos de focal corta, cerca del sujeto, se consigue una sensación de más profundidad que con objetivos normales o teles. En realidad la longitud focal sólo influye en el grado de ampliación de la escena, mientras que la perspectiva (relación entre objetos cercanos y lejanos) varía con la distancia de los objetos a la cámara.

 

.: “ilford darc rum” :.

Estándar

Excellent prints can be obtained from your black and white negatives by commercial processing laboratories, and most photofinishers and minilabs. So why make your own prints?

Print making is a creative technique that is enjoyable and fulfilling. Producing your own prints allows you to choose the main area of interest for yourself and enlarge it to almost any size and shape desired. By ‘dodging’ and ‘burning’, that is, using your hands or pieces of card to hold back light from or give extra light to selected areas of your print you can emphasise key elements of the picture. Other simple techniques can be used to great effect such as using different contrasts for different areas of the print or using two or more negatives to produce one print. Developing your skills as a printer will allow you to make outstanding individual prints that give you great satisfaction and pleasure.

dark-room

Making the most of your negatives is not difficult. You do not need a purpose-built darkroom, just a room that can be blacked out. The room you have chosen for your darkroom needs to be completely blacked out to stop light from entering. For windows use thick card cut to shape and held in place with black canvas tape. For doors use tape or black cloth or canvas to seal the edges. To ensure that the space is sufficiently light-tight, it is best to sit in the room in darkness for ten minutes or so. Any significant light leakage will become readily apparent.

You do not need running water, because the washing stage of print-making takes place in daylight and can be done in another room. Whatever room you choose for your print darkroom workspace you must try to divide it into two areas: A dry area for the enlarger, print composition, negative handling, etc. and a wet area for mixing solutions and print processing. For black and white work you will need a bench or a shallow sink large enough to hold three or four developing trays slightly larger than the largest prints you plan to make. You should try to create a physical divide between the two such as having wet and dry work benches set apart from one another or if the same bench must be used erect a splash barrier.

You need an enlarger, but it need not be expensive: even the simplest is capable of making fine prints on most photographic papers. It is important to ensure that the enlarger is supported on a firm base, as any vibrations are likely to cause unsharp prints. To control the exposure time it will be necessary to have a dedicated a timer wired into the enlarger circuit.

You will need a safelight that can be operated separately from the normal room light. Ideally this should be one into which you can fit different filters for use with different materials. However a general purpose filter such as an ILFORD 902 would be fine for most applications

You will need a stopwatch or similar timer for timing the dish processing stages and a thermometer for temperature control.

If you are able to make a permanent darkroom then it is a good idea to plan it out carefully so that the various movements and processes can be carried out in a logical and comfortable sequence. It is very helpful to fix a cord to run across the room just above head height to operate the room light. This can then be switched on with wet hands quite safely from both the wet and dry side of the darkroom. Cleanliness is vital in a darkroom and you should ensure that there is always a clean dry towel and that all trays and wet equipment are well rinsed and dried after each session.

Fuente | http://www.ilfordphoto.com/aboutus/page.asp?n=32

.: U$S 37.000 :.

Estándar

hasselblad-h3dii-50-digital-camera

Es lo que cuesta la nueva cámara de la empresa sueca Hasselblad de 50 mega pixeles.

El modelo, también conocido como H3DII-50, cuenta con un sensor construido por Kodak de 36×48mm, los archivos que almacena pesan aproximadamente 300Mb por unidad con una resolución de 6132 x 8176 píxeles.

La pantalla de 3 pulgadas con resolución de 230 x 400 píxeles, que puede disparar en rangos de ISO 50-400 y exposición de 32 segundos a 1/800, enfriador CCD para reducción de ruido, accesorios para GPS y la posibilidad de escoger el tipo de salida del archivo y el tipo de tarjeta de memoria, todo esto entre las cualidades de una cámara de medio formato a pesar de pesar 2.3Kg.

Un lindor.